АД: В продолжение вопроса попробую поточнее сформулировать проблему. Болезнь такая: подкачанный, но непрогретый примус совершенно не травит бензин (из-за чего, например, нельзя прогреть примус бензином из бачка). После сильного прогрева горелки гексом при шевелении ручкой внезапно раздается пшик и бензин начинает идти, после чего примус работает штатно.

Опасения у меня такие: а вдруг в один прекрасный день этот пшик не раздастся? По идее Шмель-2 должен сразу после подкачки начинать травить пары бензина, по крайней мере раньше у меня – травил?

Точно известно, что проблема не в форсунке (игла ходит нормально, форсунку чистил и иглой, и вручную) и не в насосе, к которому вообще нет претензий (наоборот, если вместо 10-15 раз качнуть раз 30-40, то сразу после прогрева бачка от избытка давления срабатывает предохранительный клапан).

В чем причина описанной неисправности, и как ее лечить? Как вообще устроен запорный механизм? Я пробовал его разбирать, но после вывинчивания форсунки и иглы (сверху) и металлического уплотнения ручки (сбоку) дальше ничего не отвинчивается и не выпадает, по крайней мере без больших усилий. Может, дергать сильней надо?

Дмитрий Баянов: Если нет инструкции, то могу сказать следующее – у моего Шмеля случилась та же ситуация. Разбор примуса показал, что шариковый клапан лежит в деформированном от старости (или еще от чего) канале внутри конфорки. Единственное решение – заменить конфорку. В противном случае возможно превышение давления в бачке и срабатывание аварийного клапана. При использовании примусов для просушки палаток в ПБЛ и просто в ПБЛ – немудрено предугадать, что может произойти, если клапан не сработает. Если бы проблема была в шариковом клапане, то его можно было бы заменить. Но если деформированы внутренние края блюдца внутри канала конфорки, в котором этот клапан ходит туда-сюда (закрывает или открывает канал) – то конфорку нужно менять, это не ремонтируется. Можно попробовать почистить канал изнутри, но это очень непросто. Мне пришлось из двух примусов собирать один. Благо у одного пробит бачок, а у другого указанная травма приключилась…

АД: А кстати, где их берут, запасные конфорки? Если, конечно, под рукой нет Шмеля с пробитым бачком? ))

Дмитрий Баянов: По старикам, по рыбакам – может у кого и есть. К сожалению, в магазине отдельно не продают. Только так. Я вот в клубе на складе обнаружил кучу старых металоломных примусов и отдельных запчастей – мне повезло.

Антон Щербаков: В Питере – в магазине “Терра” около м.Лесная.

АД: Как я понял, разборка шарикового клапана возможна, но неминуемо портит уплотнение. А как должно выглядеть запасное уплотнение? У меня в ЗИП-е есть какие-то прокладки, но как удостовериться, что среди них найдется нужная? И есть ли надежда, что я смогу ее правильно (и с первого раза) поставить на место при сборке?

Дмитрий Баянов: Разобрать можно не сам клапан, а конфорку – клапан находится в середине конфорки. Разборка конфорки возможна не всегда. У меня извлечь шарик не получилось – такова была конструкция. Видимо специально сделано, чтобы при разборке для чистки не терялся шарик. Уплотнение аккуратно на листок бумаги выцарапывается иглой, а потом преспокойно запихивается обратно и утрамбовывается равномерно – это не проблема. Проверял – надежно. В запчастях обычно такой блестящий графитовый полый цилиндрик из прессованных графитовых зерен прилагается – это уплотнение.

АД: А может, лучше все-таки попробовать почистить клапан изнутри, например, налив в бачок ацетон (или что-то еще?) и всякими нагревами/стуками и т.п. заставить его пройти по пути бензина? Или чистка выполняется как-то иначе?

Дмитрий Баянов: Да нет – бензином и чистят – на спичку кусок марли (не ваты) – и вперед.

АД: В чем все-таки может быть причина неработы клапана и деформаций канала/шарика, ведь насколько я помню, этот примус не падал, не бился, особо не перегревался и т.д.?

Дмитрий Баянов: Элементарный физический износ. А может еще проще – он элементарно засорился копотью от не очень чистого бензина (нерастворимая фракция горячих бензиновых паров осаждается на клапане – он как барьер работает). Тогда все просто – разобрать, прочистить и собрать.

АД: И насколько быстро он откажет совсем?

Дмитрий Баянов: А вот этого я не знаю – мой работал очень хреново, но долго, пока это мне не надоело – потому что никто не мог к нему приспособится и жрач приходилось на нем готовить все время мне.

АД: Может, пусть работает пока работает, или это бесперспективно и в ближайшем походе он все равно умрет?

Дмитрий Баянов: Мы в прошлом году взяли примус в экспедицию – и всю экспедицию я с ним трахался – все удовольствие чуть не пропало. А могло быть и хуже – остались бы вообще без примуса.

А теперь ответ на тот же вопрос от Павла Лузана:

Павел Лузан: В свое время я довольно много возился с барьеровскими “Шмелями”, и аналогичная ситуация попадалась достаточно часто. Обычно я лечил это дело замачиванием в слабом растворе соляной кислоты (вот концентрацию сейчас затрудняюсь назвать. Делал как-то на глазок). Полежит горелка (в сборе со шпинделем и запорным агрегатом – забыл уже, как там чего называется) несколько часов в кислоте, потом нужно повертеть шпиндель туда-сюда. Кислота должна стать грязной до черноты от копоти и прочего мусора. Потом я ее водичкой промывал, для проверки просто продувал ртом – при открытом вентиле дуется легко.

АД: Что-то у меня последнее время с соляной кислотой перебои… Да и концентрация, опять же, под вопросом… А нельзя ли обойтись каким-нибудь ацетоном или другим растворителем? К тому же горелка у меня от бачка что-то не отвинчивается, что странно: она же у всех Шмелей, кажется, на резьбе? (ПЛ: Да, у всех на резьбе. Обычная правая резьба.)

А как ты оцениваешь технологию типа: налить в бачок ацетон (или что-то еще?), подкачать, перевернуть и всякими нагревами/стуками и т.п. заставить его пройти по пути бензина?

Павел Лузан: Можно и так, мне это удавалось. Лучше вывернуть форсунку и залить растворитель туда, а потом усердно вращать шпиндель, пока весь растворитель не пройдет в бачок. И так несколько раз. Пробовал я, кажется, и ацетоном. Какой-то результат дает. Небольшой я специалист в таких делах, хотя практики у меня и много, но я дилетант, поэтому к моим советам нужно относиться осторожно. Просто кислота – средство радикальное. Можно уксусную эссенцию, что ли, попробовать. Только уж вонюча больно – дыхательные пути бы не обжечь.

АД: А может, где-то можно купить запасную горелку, а также ЗИП (ну, и примус)?

Павел Лузан: Вот уж не знаю. На птичьем рынке давным-давно был мужичок с разнообразными запчастями от примусов. Но в последнее время я его не видел, впрочем, и не искал.

Андрей Остапенко: Не знаю, как насчет горелки, но и ЗИП, и сам примус можно поискать на птичьем рынке..

Мушенков Андрей: ЗИП не видел, ибо не искал, а сам шмель видел, трудно не заметить такого слоняру А еще видел чудо китайской техники примус под названием что то типа “шау-тань” но сам хозяин обзывал его “шайтаном”. Вот это зверь! Работает на солярке, мощь немерянная, как у десятка шмелей. Но и тяжелый… как десяток шмелей!

Отвечая на вопрос: “подкачанный, но непрогретый примус совершенно не травит бензин…”, примерно такие же советы дают Александр Орел и Юрий (фамилию которого я, к сожалению, не сохранил):

Александр Орел: Была такая беда. Это из-за того, что шарик (ниже эксцентрика, который связан с ручкой) покрылся сажей/окалиной и залипает. Необходимо разобрать горелку (до самого шарика) и промыть/протереть все бензином. Чтобы разобрать запорный механизм, надо после вывинчивания форсунки и иглы (сверху) и металлической гайки на ручке (сбоку), расковырять прикрывавшуюся этой гайкой асбесто-графитовую прокладку аккуратненько вынуть ось с эксцентриком. Сама горелка с бачка также откручивается.

Юрий: Проблема в примусах Шмель заключается в том, что запирается он шариком, который прижимается планкой, в которую вкручивается гайка с иглой, а когда горячий примус выключают и он остывает, в нем создается вакуум и шарик втягивает и залипает. Эту проблему можно решить так. Выкрутить гайку сальника на ручке и выковырять сальник, ручка должна вытащиться, затем выкрутить форсунку и тогда можно достать планку с иглой, а под ней и шарик. Попробуй подобрать шарик от подшипника чуть побольше размером, но чтобы он свободно ходил, и собрать все обратно, забив новый асбестовый шнур.

И еще рекомендации по тушению примуса: погасить его как обычно, затем стравить давление насосом и в таком – открытом – положении дать ему остыть, и только потом все закрыть. Если так делать, то шанс, что шарик залипнет, гораздо меньше.

АД: Итак, попробую резюмировать обсуждение.

Чтобы не иметь проблем с залипанием шарика, надо использовать только хороший бензин, без примесей масла и не слишком старый. Полезно остужать примус, не закрывая горелку, в противном случае создавшееся разрежение “приморозит” шарик к отверстию. (Впрочем, при перевозке непустого примуса небольшое залипание играет нам на руку, поскольку такой примус совершенно не травит бензин).

Залипший шарик можно попытаться освободить постукиваниями по примусу и горелке, при этом удар должен быть направлен сверху вниз. Если это не помогает, можно попытаться накачать и прогреть примус – вероятность освободить шарик при этом резко повышается.

Если шарик залипает регулярно и сильно, пора задуматься о лечении. “Терапевтический” метод состоит в том, чтобы замочить и затем промыть внутренний тракт горелки слабым раствором соляной кислоты. Лично я пробовал обойтись ацетоном, и после часового замачивания и мытья залипание стало меньше, но полностью проблема не разрешилась. В этой связи меня заинтересовал такой вот вопрос: если “смолистые отложения” – это какие-то плохо летучие углеводороды, то нельзя ли их изничтожить прокаливанием полуразобранной горелки, например, на другом примусе? Или при таком прокаливании заодно изничтожатся и какие-нибудь прокладки?

“Хирургический” метод лечения состоит в полном разборе горелки и ее последующем мытье, а возможно, и замене “глючащего” шарика. При аккуратной работе можно обойтись без замены прокладок и уплотнений, хотя лучше все же иметь под рукой запасные. Впрочем, и этот метод – не панацея, так как разобрав горелку “до основания”, можно обнаружить, что дело не в “смолистых отложениях”, а просто ее внутренние детали деформировались и не подлежат ремонту.

Таким образом, жизнь подтверждает замечание Александра Хайтина, что ”один примус это вообще не примус”. Впрочем, необходимость резервирования жизненно важного снаряжения, в том числе и пищеварительного, не подлежит сомнению безотносительно возможных проблем с залипанием шарового клапана. Если, конечно, речь не идет о прогулке по Крыму или лесному Кавказу, где отказ примуса относительно легко “лечится” затаскиванием из лесной зоны дров для отдельных чуть более высотных ночевок.

И в заключение темы – моя переписка с Антоном Щербаковым и комментарии на тему:

АД: Как ты советуешь хранить примус? (Сливать ли бензин, есть ли смысл ставить его вертикально и т.д.). Будет ли портиться резина прокладок (каких, как быстро), если примус стоит вертикально (контакта жидкости с прокладками нет), но бензин не слит?

Антон Щербаков: Слить бензин. Далее – без разницы. Резина существует химически стойкая и нестойкая. При вырезании прокладок из бензостойкой вакуумной резины можно бензин и не сливать. Небензостойкая резина будет портиться в любом случае от паров бензина. Для тестирования сантехническая прокладка была помещена в банку с бензином “Галоша”, где пробыла около 3 месяцев, сохранив свои свойства. Тем самым подтвердив право использования аналогичных прокладок для примусов.

Александр Никольский: Перед длительным хранением : 1) проверить, что ручка в правильном положении (игла убрана); 2) полить голову керосином (окунуть в керосин); 3) так хранить; 4) перед началом эксплуатации перебрать, проверить уплотнители и насос, подтянуть резьбу и т.п.

АД: Не вредно ли охлаждать бачок при перегреве, поливая его водой? Например, сработал предохранительный клапан, в сторону бьет струйка пламени, а я вместо чтоб гасить примус, охлаждаю бачок и варю дальше?

Антон Щербаков: Теоретически вредно. Резкие изменения температуры приводят к температурным деформациям и (или) напряжениям в швах. Это может привести к разгерметизации конструкции. Если сработал предохранительный клапан и в сторону бьет струйка пламени, следует остановить примус (погасить), остудить, а затем устранять неисправность. Обычно же бьет СТРУЯ пламени. Загасить ее можно накрыванием пылающего примуса чьей-нибудь штормовкой ). Из несинтетических тканей. Или куском стеклоткани, который почти всегда берут в дополнение к примусу.

Константин Мухин: Еще горящий примус можно накрыть пустым котлом или футляром от примуса.

АД: Если бензин не течет, а горят только пары, часто удается сбить пламя резким порывом ветра, например, от коврика, или даже просто сильно дунув на примус.

Антон Щербаков: В описанной ситуации лучше погасить примус, немного стравить давление, а затем снова его зажечь. Если делать это быстро, то горелка не успеет остыть, и греть заново ее не придется.

АД: Как проверить, что аварийный клапан сработает при “правильном” давлении? Не опасно ли “усиливать” пружину предохранительного клапана, подкладывая под нее тонкие шайбы из кожи или просто металлические?

Антон Щербаков: Или просто ввернув вместо клапана болт с соответствующей резьбой… Опасно или нет устранение аварийного клапана – не знаю. “Правильное” давление срабатывания раньше можно было проверить и установить в мастерских по ремонту примусов. Теперь – никак.

АД: Если клапан не сработал, как выглядит “взрыв” бачка? Это действительно взрыв с разлетом осколков, как от РГД, или “просто” кривая трещина в корпусе и лужица горящего бензина вокруг?

Антон Щербаков: При взрыве баллон не может дать серьезных осколков. (У РГД, как все помнят, специальная насечка на рубашке из твердого металла для образования осколков. Да и сила взрыва несопоставима.) А вот море горящего бензина может наделать много бед.

АД: Насколько опасно, если примус “травит” бензин около ручки шпинделя?

Антон Щербаков: Не опасно. Но при первой же возможности надо устранить. Сальник ручки – из асбесто-графитовой смеси, т.е. не горючий. Чревато разгерметизацией узла с дальнейшим вытеканием горючего на баллон. Далее могут пострадать прокладки насоса и аварийного клапана.

АД: А если из насоса? С появлением небольшого язычка пламени?

Антон Щербаков: Гасить побыстрее и исправлять! Признак беды! Разгерметизация резиновой прокладки между корпусом насоса и баллоном. Либо испортилась прокладка клапана насоса и бензин попадает в полость насоса. В обоих случаях – менять прокладки.

АД: Долго ли можно использовать “травящий примус”?

Антон Щербаков: Смотря где травит… С осторожностью, но можно, если немного травит узел ручки или место крепления горелки к баллону. В любом случае, надо отдавать себе отчет, что это – игры с огнем…

АД: Как разобрать и починить неисправный насос?

Антон Щербаков: Неплохо представлять себе устройство этого насоса ) В инструкции, о которой шла речь выше, есть подробный чертеж. Насос – важнейшая часть примуса… Перед разборкой надо понять причину неисправности. Обычно это разрушение прокладки клапана насоса или нарушение работы прокладки воздушного клапана (колечко с пупырышками)

АД: Если он не качает, или качает, но ручка движется с огромным усилием, в т.ч. плохо идет назад и не набирает воздух внутрь насоса?

Антон Щербаков: Значит – колечко с пупырышками. Пупырышки должны смотреть в сторону бензина. Итак, сборка-разборка насоса:

Вывинтить насос из баллона за гайку-барашек. Клапан насоса – с другой стороны от ручки. Откручивается отверткой или ножом. Внутри – подпружиненная резиновая прокладка в медной(латунной) чашечке. Поверхность этой прокладки должна быть ровной, не иметь вмятин. При отсутствии в ЗИПе – вырезать из стирательной резинки или подошвы ботинка. Заменить после похода на бензостойкую. Иногда следует немного растянуть пружину, чтобы обеспечить более сильное прилегание прокладки к ответной части клапана. Для ремонта воздушного клапана открутить накидную центрирующую гайку со стороны ручки насоса. Вынуть поршень. Осмотреть. Если нет запасного колечка, можно попытаться сделать кожаный раструб, наподобие используемого в горелках Primus MFS. Не знаю, как на словах объяснить… Часто разбалтывается нижнее алюминиевое колечко. Его подпрессовать ударами в торец поршня. Занятие ювелирное…

АД: Можно ли запустить Шмель с неисправным насосом, подогрев бачок гексом, подобно тому как это происходит с “Туристом”? Сколько гекса потребуется?

Антон Щербаков: Есть сомнения… Не пробовал, не знаю…

Александр Никольский: Да, конечно. Или просто облить бензином. Или подогреть на втором, работающем примусе.

Константин Мухин: В некоторых случаях мне приходилось прогревать как головку примуса, так и корпус, для повышения давления, на другом примусе или на газу.

АД: Что такое “плохой бензин”, от которого засоряется клапан? Т.е. что из А-76, А-95, керосина (ну, и ДТ менее, а что более вредно? Обычно мы, правда, не выбираем – сливаем бензин из машины, которая нас везет, но все-таки интересно…

Антон Щербаков: “Плохой бензин” содержит много масел и иных примесей, образующих нагар на собственно горелке. Отчистить этот нагар можно только при разборе этой самой горелки, что в походных условиях возможно, но обычно – не хочется… Кстати, засоряется не клапан, а именно горелка. Теоретически, чем выше октановое число при отсутствии присадок – тем чище бензин. Но в 95 – они есть. Из доступных чище всего “Галоша”. Но он и самый дорогой. Про автомобильные сказать сложно, т.к. они зависят от конкретной автозаправки…

АД: ГДЕ СЕЙЧАС обычно покупают примуса и ЗАПЧАСТИ (прокладки) к ним? (я имею в виду обычных людей, а не суперменов типа не скажу кого То есть какой сорт магазинов/фирм и конкретные адреса, если есть. Например, в Москве, или там, где ты живешь?

Антон Щербаков: Тут и далее – про Питер. Примуса продают в магазинах турснаряжения (“Снаряжение”: Литейный пр., 30. Тел. (812) 273 79 93, http://www.rcom.ru/equip/mainpg2.html. “Терра”: 194100, С-Петербург, ул.Парголовская, д.7 (м. Лесная), тел./факс:(812)245-12-90, e-mail: terra@outdoor.spb.ru, http://outdoor.spb.ru/terra/shops.htm); в комиссионках; в хозяйственных !!! магазинах. Часто продают с рук на развалах. Я лично купил так один из своих примусов в состоянии, близком к новому и цене, в 8 раз ниже магазинной. Цена нового “Шмель-2″ (март 2001г.) около 400 руб. Запчасти постоянно лежат в “Снаряжении”. Цена ЗИП (прокладки, игла в пластиковой коробочке) – около 30 руб.

АД: Ты, как я понял, обычно вырезаешь прокладки сам? Опиши, пожалуйста, этот процесс поподробнее (инструменты, исходные материалы, технология). Я никогда не думал, что имея только канцелярскую стерку (?!), можно руками вырезать прокладку правильного размера. Как достичь нужной точности? Не порвать резину? Проверить, что прокладка “в порядке”?

Антон Щербаков: Отнюдь… Обычно я ставлю заводские. Но иногда – вырезаю. Прокладка для клапана насоса представляет собой резиновый цилиндр диаметром около 3 мм (точнее – надо за примусом лезть смотреть). При этом работает только центральная часть этой прокладки. В силу этого ее циллиндричность не имеет значения. Высота также не критична, так как она подпружинена. Главное – плоскость прилегания к ответному конусу клапана. На стирательной резинке или подошве нетрудно найти такую плоскость… Инструменты – нож (острый). Вырезается сугубо в походных условиях. Когда полностью исчезнут ЗИП, буду применять обычный метод производства прокладок. Для этого используется пробойник нужного диаметра. Пробойник, в свою очередь, изготавливается из трубки нужного диаметра с опиливанием краев на конус. Пробой листовой резины осуществляется на медном, латунном или (хуже) деревянном основании. Деревяху только надо взять жесткую – дуб, бук и т.д. Повторюсь – большинство прокладок работают на сжатие в плоскости прокладки. В силу этого точный размер не обязателен. Полная аналогия с сантехникой. (Прокладки в гибких подводках, например). Продолжая линию с сантехникой – в строительных магазинах продают самые разные резиновые прокладки. Почти всегда можно найти нужного размера. Про тест на бензостойкость я писал в предыдущем послании. Кстати, описанный тест понадобился для тестирования сантехнических прокладок при ремонте горелки Primus MFS 2880, стоимостью 120$…