Выдержки из книги Алексея Логинова и Николая Захаренкова
Клинический опыт Туризма (Книга будущих инструкторов), гл.8, “о Примусе ШМЕЛЬ”.
(прислал Антон Щербаков).
“… и в том и в другом случае Вам надлежит
молиться. Я и сам помолюсь за Вас.”
Кино “Три мушкетера”
К написанию этой лекции подвигло меня абсолютно неуважительное отношение молодежи к примусам и кухне, а также полная их безграмотность в этом важном для жизни вопросе.
Важнее примусов в походе бывают иногда различные предметы, однако только абсолютный “чайник” может думать, что он легко “проживет на дровах” весь свой поход. Ответственно заявляю, что выжить без примуса намного сложнее и тяжелее, в том числе и в грузовом смысле, нежели с ним. Так что, даже не пробуйте. Плюс ко всему, жизнь без примуса лишит вас большей части маленьких удовольствий, отсутствие которых непременно скажется на политико-моральном состоянии группы, в особенности, если старые горные … будут вспоминать “… минувшие дни и…” что в свое время жевали они. На голодный желудок, сидя у заливаемого дождем костра из принесенных наверх, в безлесную зону, и кончающихся на середине приготовления ужина дров, можно оценить комфорт, который обеспечивает едва ли не самое великое изобретение человечества – примус.
Кстати, ситуация, описанная выше – чисто гипотетическая. Во всяком случае, в это хочется верить. Потому что примус – это святое. Можно забыть дома штаны, или даже ботинки (бывали случаи), но примус – это забота всего народа (и его тоже забывали). Равно как и бензин к нему. Потому что жрать хотят все, а в горах принятие пищи, после акклиматизации, естественно, представляет собой ураган, сметающий продукты и пугающий завхоза неуправляемостью причин и врача непредсказуемостью последствий.
Примуса бывают разные. Мои товарищи туристы используют несколько моделей, я же сначала подробно остановлюсь на некоем базовом варианте, а потом расскажу, чем от него отличаются все остальные. причем, отличия всех примусов друг от друга столь незначительны (это естественно, ведь их делает одно КБ, а там не любят/не могут думать по много раз над одним и тем же), что не стоит даже разбирать все остальные, чтобы понять принцип работы чего-то отдельно взятого.
Маленький обзор номенклатуры, как говорят большие и мнящие себя таковыми начальники. Самые распространенные примуса – это примуса “Шмель” работы известного питерского завода “Арсенал”. Наиболее часто у нас встречается примус “Шмель-2″. Есть, правда, его старший брат – “Шмель-1″, но о нём позже, так как он принципиально не отличается от “двоечки”, разве что малость неудобнее.
Теперь – конкретно о примусе. Технические данные приведу из руководства по эксплуатации. Кстати, всегда читайте руководство по эксплуатации. Это сохранит вам жизнь, здоровье и долголетие. И в смысле ожогов, которые (постучим по дереву) всегда реальны при общении с чем-то горячим, и в смысле нервов, которые могут портиться при нежелании примуса работать именно в ваше дежурство. Итак, читаем инструкцию…
Примус работает на автомобильных бензинах А-72, А-76, АИ-93, АИ-98. Расход бензина составляет (максимум)
Одна заправка обеспечивает горение примуса в течении 3,5…5 часов. Пусть вас не удивляет подобный разброс. Всё дело в том, что существует система допусков. Для непосвященных – из готовить что-то предельно (абсолютно) точно нельзя. Можно только с какой-то заранее оговоренной точностью. Так вот, отверстие в горелке может быть чуть больше или чуть меньше. Это не беда, но естественно, что, при прочих равных условиях, расход паров бензина (а горят именно пары; сам бензин, и это очень важно, не горит!) через большее отверстие будет больше, а через меньшее – меньше. И, что еще более интересно, расход зависит от площади не прямо, а хитро. Я не буду приводить формулу – поверьте на слово. Так вот, отверстие там маленькое, и, даже если его делать с высокой точностью, относительная погрешность будет велика. Потому-то примуса работают неодинаково. Я посоветовал бы выбрать, если у вас есть возможность, примус, горящий недолго. Он ведь, соответственно, мощнее. А это лучше.
Двухлитровый чайник (на этот раз не человек, а предмет) закипает в течение 10 минут при температуре наружного воздуха не ниже +16 градусов. Это надо проверить. От человека начинает идти пар после первого коробка спичек (около 3 минут непрерывного чиркания), если примус не хочет гореть в критических условиях, например – утром, когда надо готовить завтрак… У меня мощность примуса по расчету получилась порядка 3 кВт. Проверяйте…
Масса сухого (незаправленного) примуса без футляра –
Надежная работа примуса обеспечивается в условиях от -30 до +40 градусов. Неясный пункт. Если это температура примуса, то она много больше. Если температура окружающей среды, то . . . всё равно не понятно.
Примус сохраняет устойчивость при устанавливаемой на него емкости диаметром не более
Вот и все основные технические данные примуса. Больше вы не найдете даже в описании; оно же – инструкция по эксплуатации.
Теперь надобно сказать, как сим предметом пользоваться. Если кто уже знает, или просто больно умный, тот эту часть повествования может опустить. Хотя я бы не рекомендовал. Первым делом в примус заливают бензин. При заливке бензина примус должен быть остывшим. Это легко, если вы только что его купили, достали из кладовки или рюкзака и так далее. Куда сложнее с этим в тот момент, когда у вас по недомыслию кончился бензин в процессе готовки. Тогда примус придется остудить, а как – то вам судить да рядить. То ли в снег его засунуть, то ль водой сбрызнуть. И только после этого (вы поняли, что после!) в примус заливают бензин. Чтобы не делать лишних движений, я посоветовал бы вам перед началом работы отвинтить насос и просто посмотреть, сколько же осталось внутри способного гореть. Точно вам говорю, что половины примуса хватит, а трети – как получится.
Теперь возьмитесь за ключ и покрутите его вправо-влево до упора. Говорят, это помогает примусу гореть. И, что изумительно, правду говорят. 2…3 поворота туда-обратно, как пел классик жанра, достаточно.
После того, как вы заправили примус, его надо накачать. Иначе он, конечно, загорится, но слабо и неуверенно. Качать нужно насосом, и делать около 30 качков, а то некоторые отпетые “чайники” бахвалятся тем, что они и все 100 раз качали – высота, мол… Е-рун-да! Примус чинить надо вовремя!). Примус заработает и после 15, но этого как-то маловато. И не взлетит после 50, но это – уже много. А если это ваш примус, то экспериментальным путем подберите количество качков, которое более всего ему нравится, и донесите результаты своей работы до широких народных масс, вас окружающих.
Теперь у вас – готовый к разведению примус. Что же с ним делать дальше ? А дальше – берем таблетку сухого горючего и ломаем ее на две части. Можно – на три, но я вам не рекомендовал бы. Ломать таблетку руками можно, но лучше этого не делать, хотя вы вряд ли и сможете. Для разделения половин на нужную и ненужную стукните по таблетке ключом. Из осколков отберите половину и разложите в чашечке под горелкой. Если у вас ничего не получилось сразу, снимите кожух и повторите действие. Осколки лучше всего делать помельче (только – не в пыль) – так они лучше горят. В руководстве рекомендуют залить это безобразие бензином, но я так не делаю (если только не дует очень сильный ветер). И так сойдет. Теперь надо поднести к сухому горючему спичку и поджечь его. Обязательно проследите, чтобы загорелось, а то будете сидеть как дура(к), а ничего и не прогреется. И не ленитесь – посматривайте, как там горит. А то, не ровён час, задует, и будет, как описано выше.
Сухое горючее горит, всё замечательно. Закройте примус стеклотканью и займитесь своими делами, не забывая, правда, за ним приглядывать. Когда сухое горючее прогорело, поджигаете спичку, подносите ее к горелке, поворачиваете ключ и любуетесь ровным голубоватым пламенем как результатом своего труда. Осталось только, держа спичку у горелки, повращать ключ вправо-влево, дабы добиться максимального пламени. При этом, естественно, примус должен издавать ровное жужжание. Потому что он – “Шмель”. Кстати, никогда не наклоняйтесь над примусом при поджигании. Если вас беспокоит вопрос – почему, то попробуйте зажечь непрогретый до конца прибор. Поднесите спичку и отскочите, потому что может быть пламя сантиметров в 30 высотой (а то и больше). И так примус будет “пыхать”, пока не прогреется. А прогретый примус не пыхает. Еще надо сказать, что хорошо прогретый примус сразу хорошо горит, а плохо прогретый, хотя и не дает чадящих факелов, но и не загорается сразу в полную силу. Надеюсь, я вас убедил, что примус нужно хорошо греть.
То, что вы хотите сварить (разогреть) на примусе, я посоветовал бы укрыть стеклотканью, упоминавшейся выше. Вместе с примусом, разумеется. (Только не надо варить “стекляшку” в котле – и невкусно, и неполезно, и вредно для здоровья. А так может получиться, если вы накрыли котел стеклотканью, не закрыв его предварительно крышкой.) Это сохранит ваш примус от ветреного угасания в расцвете лет, а вас – от необходимости постоянно смотреть на огонь, дабы не… (снова см. двумя абзацами выше). Однажды мы укрыли примус вместо “стекляшки” “пенками”. Одну – вокруг поставили, другую – сверху положили. Получился термос (почти), в котором всё вскипало мгновенно. Но с тех пор мою любимую (автор издает всхлип) пенку украшает большое оплавленное пятно. Думайте. Если можете.
Теперь поговорим на самую интересную и загадочную для многих тему – тему ремонта вашего примуса в полевых и других гадких условиях. Первое – и главное – примус нужно брать в поход исправным. Для этого его чинят дома и, главное, там же дома и пробуют разжечь. На природе, конечно. Можно – на ближайшей. То есть, выйдя во двор. Для особо ленивых – освободите балкон и разжигайте там. Но имейте под рукой, чем будете его гасить.
А мы потихонечку начнем брать отдельные неполадки и бороться с ними. Например, примус не загорается. Качаем посильнее и открываем ключ (при этом должно быть свисту). Если свисту есть, то вы не туда подносите спичку. Если нет, тогда аккуратно (я повторяю: аккуратно) охлаждаем (на всякий случай) примус, спускаем давление, сливаем бензин и начинаем чистить.
Для того, чтобы вычистить примус, вам потребуются:
1) Большие плоскогубцы для отворачивания горелки от бачка. В полевых условиях один здоровый мужик держит примус, другой – отворачивает горелку. Третий и четвёртый помогают, соответственно, первому и второму. Пятый – руководит… В домашних условиях половину мужиков заменяют стационарными тисками достаточных размеров – у кого есть.
2) Ключ для отворачивания гайки, которая вокруг регулировочного ключа. В принципе он есть в регулировочной ручке, но ручка делается из такого…, что лучше взять отдельный. Без ручки возиться с примусом неудобно. Случается, что ручка по недосмотру обгорает. Тогда до исконного ключа вообще не добраться. Если только горелую пластмассу с ручки совсем убрать. А этого лучше не делать, поскольку за горячее железо хвататься невесело.
3) Игла толстая и острая. Не пытайтесь ковырять примус штопальной иглой – не выйдет. А нужна игла для того, чтобы аккуратно и на бумажку выковырять асбестовую прокладку после того, как вы открутили гайку сбоку. На бумажку же вытряхивать ее потребно, дабы не использовать раньше времени запасную. Ведь, если раньше можно было купить ЗИП и любую другую деталь к примусу в мастерской завода “Арсенал”, то теперь там ни…(чего) не продают, а починяют примуса за большие и очень большие деньги. А, так как часть асбеста всё равно куда-то денется, то нужно не забыть бритву, чтобы аккуратно отрезать тонкое колечко (примерно четверть-треть) от запасной.
4) Регулировочная ручка для разных отворачиваний. Например, для того, чтобы открутить гайку в головке, то есть, верхнюю. Ну, ту, где игла примуса ходит.
5) Также вам потребуются предметы для прочищения примуса. Можно пользоваться всем, но только делайте это аккуратно – иначе оставите зазубрины и лишитесь примуса. Я пользуюсь круглым надфилем. Бархатным! Поэтому не лезьте туда драчевым напильником сомнительно круглой формы. Я вас учу не этому.
Теперь – о порядке работ. Берем примус и откручиваем горелку. Можно этого не делать, но чистить одну горелку гораздо удобнее. После этого снимаем с горелки две типа крышечки. Одна из них называется, кажется, рассекатель, а другая – отражатель. Так вот, это не важно. Главное – их снять. Эстеты могут удалить с них сажу. Я обязательно так делаю.
Для любознательных: возьмите в руки ручку, которой горение регулируют, и покрутите в разные стороны. При этом смотрите на горелку сверху. Видите иглу? – Хорошо… Не видите? Тогда поставьте в середину палец, и снова повращайте. Чувствуете иглу? Нет? Ну, может, ее у вас больше и нету…
Теперь открутим боковую гайку. Это должно вам удаться, хотя и с некоторым трудом. Под ней – асбестовый вкладыш. Его аккуратно иголкой вынем на бумажку. В принципе вынутый вкладыш – это кучка серой пыли. После вкладыша плоскогубцами берем регулятор и вынимаем его совсем из горелки. Отошли в прошлое реечные регуляторы, поэтому я сначала скажу, как разбирать современный примус, а потом упомяну про реечные. Там тоже всё просто, только порядок разборки отличается, но у вас-то примус новый. Если регулятор не вынимается, а вы твердо уверены, что вкладыш вы вытащили весь, то придется применить грубую физическую силу. Многие дамы страдают от того, что в комплекте с примусом не продается мужчина (мужчины ваще не продаются!), употребляемый в том числе при сборке-разборке первого (то бишь, примуса).
Если до сих пор у вас всё получалось, что само по себе очень интересно, то теперь самое время открутить ту верхнюю гайку, которую вы трогали пальцем на предмет ощущения иглы. Открутили ? Тогда игла должна выпасть вам в руки сама. Но почему-то не выпадает. А не выпадает как раз из-за загаженности прибора отходами горения. Или пролившимся супом, что, однако, сомнительно, чтобы суп туда дотек.
После того, как вы каким-то образом достали иглу, вам можно приступить к тому, из-за чего всё и началось – к чистке. А собирать это безобразие вы будете в строго обратном порядке. Если же вам по неведомым мне причинам достался примус с реечным запиранием, то в нём сначала откручивается верхняя гайка, потом достается игла с рейкой, а потом уже можно будет вынуть сам регулятор сбоку.
Предполагается, что вычищенный примус у вас должен гореть синим пламенем. Ну, в крайнем случае – голубым. И тихо жужжать. (Причину вы знаете). И тут – другая беда: из-под чашечки, куда вы обычно клали сухое горючее, появляются язычки пламени, потом они, по мере роста давления в примусе, увеличиваются, и вот в результате ваш примус начинает гореть несколько не там, где хотелось бы. Причина сей напасти в том, что вы не до конца завернули горелку. Когда я говорил, что иногда приходится ее отворачивать вдвоем, то подразумевал, что и заворачивать иногда – тоже. Только проверьте, нет ли на шайбе, вставляемой между горелкой и бачком, а также на самих горелке и бачке, соответственно, зазубрин, следов соседских (или ваших) зубов и тому подобного. Если нет – то, значит, вы плохо завинтили горелку. Если есть – сделайте так, чтоб не было. Правда, после того может прискорбно случиться факт переезда штырька, за который вы регулируете пламя, из специального выреза в кожухе куда-нибудь левее. На заводе примитивно подобрали бы другую шайбу, снова завинтили горелку и порадовались бы своей сообразительности. Вам же придется кожух то ли подгибать, то ли подпиливать, но что-то с ним делать, иначе до штырька не доберетесь. А без возможности регулировать пламя примус – это килограмм “холодного железа”, то есть, сколько ни колдуй над ним – результат один. То есть, отсутствие результата.
Теперь – о тех украшениях, которые вы, ежели пристально вглядитесь, можете обнаружить в верхней части бачка. Их, в принципе, два. Одно – поменьше, другое – побольше. То, что поменьше – предохранительный клапан. То, что побольше – насос.
Предохранительный клапан предназначен для того, чтобы под конец готовки выдать струю бензиновой пыли, которая сразу же загорится и долго не будет гаснуть. Мне лично это говорит о том, что примус просто перегрелся, и его пора остужать. У “Шмелей” эта беда нечаста, однако бывает. При этом, хотя и не прогорает прокладка клапана, ее всё равно лучше сменить. Иначе у вашего друга разовьется гипотония. Равно как и у вас. Как менять эту прокладку? Берете примус (лучше – пустой, иначе его не перевернуть, а часто очень надо) и аккуратно отворачиваете крышку клапана. Аккуратно потому, что у клапана внутри – пружина, а детали – маленькие. Если что разлетится, то далеко. То есть, не найдете. Деталей всего четыре. Это поршень с резиновой прокладкой, пружина и крышка, приспособленная к отвинчиванию. То есть, в старых моделях в ней сделана прорезь под отвертку, а в новых – шестигранная головка, что затруднило добирание до нужного места.
Теперь достаньте ЗИП и найдите в нём прокладку в виде усеченного (не понятно: кем, когда, и – главное – зачем?) конуса. Там их таких две, так вот, вам нужна та, что побольше. Берем ее и вставляем в поршень. После чего собираем всё, как было. Вообще-то трогать клапан, согласно руководству по эксплуатации, не рекомендуется, но это только потому, что иначе в ремонтной мастерской им будет нечего делать. А о том, что он на что-то отрегулирован, в инструкции вообще написан полный бред. И рядом не стояло!
Теперь нужно не обойти вниманием второе украшение, имеющее место гордо возвышаться над поверхностью бачка. Оно несколько больше, нежели предохранительный клапан, да и форму имеет позаковыристее. Украшение сие простонародно обзывают насосом. Собственно, это насос и есть.
Состоит сия адская машина из корпуса исконно-желтого цвета, к которому сверху, если исходить из ортодоксальной ориентации, привинчен поршень с околопрямоугольной формы ручкой. С другого конца корпус несет на себе клапан. Того же, что и корпус, примерно желтого цвета.
Как это работает? Берем за ручку поршень и качаем. В последней трети своего трудного пути поршень должен нагнести столько давления, чтобы отжать клапан внизу. При этом насос издаст легкое шипение. Это значит, что он качает. Не расстраивайтесь, это ненадолго. Дело в том, что насос является наиболее уязвимой частью примуса, так как в ем целых три прокладки. А прокладки – они резиновые, им по долговечности с железом не сравниться. Так вот, ежели открутить поршень, то вы найдете там первую прокладку. Она имеет хитрую форму: это кольцо с пупырышками. Вся сермяжность сей конструкции заключается в том, что при движении поршня вверх воздух проходит из-за неплотного прилегания кольца к нижней шайбе стороной с пупырышками, а при движении поршня вниз – не проходит, потому что в этом случае кольцо прижимается к верхней шайбе плоской стороной. При этом принято прокладку смазывать солидолом, или обычным сливочным маслом (кто же потащит в поход солидол?.. Хотя можно с тушенки наскрести) для повышения общей герметичности. Для замены прокладки ее нужно просто поддеть чем-то и вынуть. А на ее место поставить новую. После чего всё смазать и оставить до лучших времен.
Следующая прокладка находится в наиболее недоступном месте – в хитром углублении на корпусе. Чтобы ее увидеть, нужно посмотреть на корпус снизу (ортодоксально). Видите тонкую черную полоску? – Она, родимая. Извлечь ее оттуда, не порвав, практически невозможно. Поэтому особо любопытным останется только залезть в ЗИП и найти там самое большое резиновое кольцо. Оно совершенно аналогично тому, что уже стоит в наиболее недоступном месте. Я менял эту прокладку один раз за всю свою богатую ремонтами жизнь.
Последняя (третья) прокладка стоит в клапане. И она портится значительно чаще остальных, потому что имеет дело непосредственно с бензином. А бензин – жидкость, как вы сами имели, наверное, возможность убедиться, многое легко растворяющая. В клапане на задней поверхности есть бороздка под отвертку. Поэтому его легко можно открутить от корпуса насоса. Но это нужно делать аккуратно – в любом клапане есть пружина. После чего вы извлекаете маленький поршенек и меняете прокладку, которая также имеет вид усеченного конуса, но поменьше, чем упоминаемая выше. Кстати, если у вас вдруг насос стал плохо качать, и ничего не помогает, попробуйте отвернуть слегка клапан – вдруг поможет. Но важно не переборщить, а то ну как свалится! Вылавливай его потом. Поверьте – не самое приятное занятие. Сам не вылавливал, но видеть приходилось.
К чему приводит порча той или иной прокладки? Если у вас вдруг “уходит” прокладка между корпусом и насосом, то примус просто не держит давления. То есть, вы качаете, потом перестаете и слышите шипение. При этом вокруг насоса расползается мокрое пятно вытекающего под давлением бензина. Как это лечить – вы уже знаете. Если вылетает прокладка клапана, то в лучшем случае вы при качании слышите мокрое чавканье. При этом не исключено, что бензин польется из отверстия, в которое входит ручка поршня. В худшем случае это произойдет при работе примуса, и тогда вам не останется никаких шансов. Из насоса будет бить мощный факел, практически негасимый, да еще и растекающийся по окружающей природе. Почти что горящие Кувейтские нефтяные промыслы. Прыгайте за ближайший камень и молитесь – ща рванет. Ну, не рванет, конечно, но чинить будете долго. “Огоньки” после подобных экзерсисов несут до ближайшей трещины. “Шмели” обычно более живучи, но не стоит проверять. И, наконец, если у вас выходит из строя прокладка поршня, то насос просто не качает. То есть, при дерганьи ручки поршня вверх-вниз вы не слышите характерных звуков. Это наиболее безобидно. На ранних стадиях вам может помочь просто смазывание поршня чем-то. На поздних смазывание придется совместить с заменой прокладки. Только правильно ориентируйте последнюю: она должна стоять пупырышками вниз. Иначе “это уже не охота, а рыбалка” получится.
“Огоньки” от своих собратьев отличаются меньшими размерами, отсутствием насоса и иным устройством горелки. Отсутствие насоса и размеры связаны однозначно: давление в бачке создается при нагревании такое, что качать ничего не надо. А горелка “Огонька” сразу начинает работать в форсированном режиме. Правда, может при этом коптить. Но всё равно закипает на “Огоньке” значительно быстрее, чем на “Шмеле”. За мощность приходится платить устойчивостью. В смысле того, что “Огоньки” гораздо чаще “Шмелей” перегреваются со всеми вытекающими (каламбурчик!) последствиями. То есть, устойчивая работа примуса – дело ваших рук. И, естественно, устоять “Огоньку” сложнее, так как площадь “пола” у него меньше. Так что и другая неустойчивость тоже присутствует. Повторюсь: асы могут себе позволить взять в поход три “Огонька” на команду и жить припеваючи.
Чистить “Огоньки” мне не приходилось. Ничего по поводу чистки сказать не могу. Хотя примуса отличаются мало. Разберетесь со “Шмелем” – и “Огонек” станет “интуитивно ясен”.
Что касается “Шмеля-4″, то (недостоверно) этот монстр имеет ту же горелку, что и “Шмель-2″, но при этом – больший бачок. То есть, если в “двоечке” соотношение бачок/горелка близко к оптимальному, то здесь, как мне кажется, со стороны бачка есть лишнее. Хотя, и даже вероятно, что я не прав. Но мне этот примус не нравится. Наверное потому, что его нужно дольше греть и больше качать. А то, что бензина в бачке хватает не на 2,5, а на 3,5 готовки, я не считаю особым достижением. Правда, скорее всего во мне говорит первая любовь к “Шмелю-2″, с которым я начинал, и который мне знаком лучше, нежели все остальные. Но пока у вас нет своих пристрастий, вам придется пользоваться моими, а когда появятся свои, вы будете в состоянии сами написать подобный опус.
“Шмель-1″ отличается от второго только формой бачка и той фигни, которая стоит вокруг горелки. Хотя, почему-то, работает лучше. Может быть отверстие в головке горелки там больше. А может еще почему…
Касаемо “Эвереста” – туристы им не пользуются, потому что он имеет керамический, а, значит – потенциально – бьющийся рассекатель. А без рассекателя – зачем он нужен?
Был еще потуг создать двухкомфорочный примус, но я такой только видел. Могу предположить, что он устойчивее, если вы сумеете найти ровное место, куда его поставить. Но это же так неудобно и угловато, особенно в рюкзаке. Да и греется он, небось, куда как сильнее. Хотя, еще раз повторю, что это – мои домыслы. Возможно, что я пристрастен. Правда, нигде я не видел, чтобы туристы на подобном готовили. Это – вариант, близкий к стационарному (гео-, архео-, палеонто-, или какая другая -логическая экспедиция).
По поводу других агрегатов было сказано в начале. Я могу еще упомянуть печку на сухом горючем, которой пользовалась встреченная однажды на маршруте команда харьковчан из четырех человек. Она рассчитана на два литра еды. Им на четверых это как раз, а нам – несподручно. Хотя, в принципе, можно посчитать, сколько чего туда нужно, и, если окажется, что это легче примусов с котлами, то можно взять. Но у меня получилось, что примуса на толпу пока эффективнее.
Также для семейных и иных пар хороши (но дороги) буржуйские газовые кухни. Но это удовольствие пока тоже неудобно для того количества людей, которое обычно собирается в поход. Есть даже российские аналоги буржуинских прибабахов, но с тем же фатальным недостатком – они не могут прокормить толпу. Так что, пока жить нам с примусами.
На сей оптимистичной ноте с верой в будущее примусного хозяйства я и закончу речь об ем.
